Проверенные способы борьбы с вредителями гвоздики
Rusopt24.ru

Все про химию

Проверенные способы борьбы с вредителями гвоздики

Вредители и болезни цветов

Вирусы. Вирусные заболевания гвоздики вызывают обесцвечивание листьев, пожелтение листовых жилок, пестролепестность, а также замедление роста.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения удаляют. Вирусы нередко распространяются через зараженный инструмент при садовых работах или срезке цветов; основными переносчиками являются тли и трипсы.

Бактериальное увядание гвоздики. Пораженные растения отстают в росте, верхушки побегов становятся матово-серыми и вянут. Верхние листья сморщиваются, корневая система отмирает. Сосуды стебля имеют бледно-коричневую окраску.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения удаляют. Можно попробовать пролить под корень и опрыскать биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б, Планриз.

Фиалофороз гвоздики. Целые растения постепенно увядают и желтеют, начиная снизу. Отдельные листья имеют красноватую окраску. Корни вначале здоровые. На срезе стебля видны бурые крапины или кольца.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения удаляют; на местах выпадов не сажают гвоздику.

Фузариозное увядание гвоздики. Вначале у гвоздики вянут и желтеют листья, затем растение высыхает до соломенного цвета и погибает. На срезе стебля хорошо видны бурые сосуды в нижней, высохшей части. Стебли полые, с трухой внутри. На них образуются красноватые спорангии.
Меры борьбы и профилактики: Высокие температуры и кислые почвы благоприятны для развития гриба. Таких условий содержания следует избегать и обязательно соблюдать требования гигиены. Для профилактики черенки обрабатывают препаратом Бактофит,

Фузариозная гниль стеблей. В пазухах листьев, на корневой шейке или в местах повреждений образуются серо-коричневые пятна гнили. Гриб проникает в растение не через корни, а через ранки или слабые места, особенно в условиях сырости.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные побеги обрезают. Незамедлительно обсушить растения.

Бурая гниль. На молодых растениях появляются бурые вдавленные пятна гнили. При высокой влажности на почве, особенно под опавшими листьями, видны длинные, блестящие, беловатые нити грибницы.
Меры борьбы и профилактики: При первых признаках заболевания посадки опрыскивают или поливают из лейки препаратом Ровраль. Пролить под корень биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б. При посадке и пересадке использовать биопрепарат Глиокладин.

Белая гниль. Побеги или целые растения увядают, на стеблях образуются бурые пятна, внутри – белый войлочный мицелий с черными вегетативными телами – склероциями.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения удаляют. Массовые посадки обрабатывают препаратом Ровраль.

Альтернариоз гвоздики. Между листовыми жилками появляются хаотичные пепельно-серые пятна с темной каймой по краю и оливково-бурым налетом спорангиев в середине. Позже пятна сливаются вместе. Пораженные листья, цветки и побеги отмирают.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения уничтожают, снижают влажность воздуха и реже опрыскивают посадки. Химические способы борьбы включают полив препаратами Ровраль или Баймат.

Чернь гвоздики. На листьях образуются округлые серо-коричневые пятна с красно-коричневымми фиолетовым ободком.
Меры борьбы и профилактики: Больные части растения удаляют. Сажают гвоздику на солнечных местах, где растения быстрее обсыхают.

Ржавчина. На листьях и стеблях образуются вдавленные светлые пятна, а с обратной стороны – вначале желтоватые, затем бурые подушечки. Споры гриба распространяются по воздуху.
Меры борьбы и профилактики: Нижние больные листья немедленно обрывают. Обработать препаратами Топаз, с осторожностью Бордоской смесью, Абига-Пик.

Паутинный клещ. На листьях появляются желтоватые крапинки, позднее – обширные обесцвеченные и высохшие участки. Мелкие (0,2-0,5 мм) клещи обитают на нижней стороне листьев среди тончайшей паутины.
Меры борьбы и профилактики: Появлению клещей способствует высокая температура и сухость воздуха. При легком поражении можно обработать растения мылом или минеральным маслом. При сильном обработать препаратами Фитоверм, Акарин, Вертимек, Молния и др.

Листовой минер. На листьях появляются мелкие желтые проколы, позднее – светлые ходы вредителей. Светло-коричневые куколки минеров лежат на листьях и затем падают на землю.
Меры борьбы и профилактики: При покупке рассады тщательно осмотрите растения на предмет вредителей. Пораженные растения сразу удаляют, пока из куколок не вышли насекомые. Можно использовать препараты Актеллик, Карбофос, Фуфанон.

Яровая муха. Побеги в центре куста становятся мато-во-серыми и дряблыми; они засыхают и сгнивают. Внутри стеблей прогрызают ходы белые личинки 5-8 мм длиной.
Меры борьбы и профилактики: Рыхлите почву вокруг растений после отмирания листьев. Из химических средств можно попробовать препараты Мухоед, Медветокс, Землин, Каратэ Зеон, Табачная пыль, Табазол, Актара.

Трипсы. Молодые листья деформируются, точка роста искривлена. Цветки с пятнами; лепестки по краям буреют. В цветках, особенно в районе тычинок, активно размножаются трипсы.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают. В теплицах развешивают клейкие синие ловушки. Это особенно важно для молодых растений, так как их могут изуродовать даже единичные насекомые. ДОпрыскивают препаратами Актара, Актеллик, Фуфанон, Фитоверм, Танрек, Искра и др. Через 4-5 дней обработку повторяют, поскольку инсектициды не действуют на все стадии развития этих насекомых.

Серая гниль. Пораженные ткани становятся мягкими и водянистыми. При высокой влажности воздуха образуется серый налет.
Меры борьбы и профилактики: Старые листья и другие отмирающие части растений удаляют. В зимние месяцы снижают влажность воздуха. Растения содержат сухо, не опрыскивают и не дают образоваться росе. Из химических средств препараты Скор, Чистоцвет, Фундазол, Ровраль, Ронилан, Эупарен.

Гусеницы. На листьях, бутона и цветах появляются выгрызы, нередко видны черные испражнения гусениц.
Меры борьбы и профилактики: Растения периодически осматривают, особенно по вечерам, и собирают гусениц. В массовых посадках иногда целесообразно применять средства защиты растений. Биологические инсектициды: Лепидоцид, Битоксибациллин, Бикол; химические: Би-58 Новый, Фуфанон, Золон, Актеллик, Фитоверм, Арриво, Ципи, Ципер и другие.
Автор фото: Central Science Laboratory, Harpenden Archive, British Crown, Bugwood.org

Copyright © 2011. Design by Free Templates

Проверенные способы борьбы с вредителями гвоздики

Неправильная агротехника, ошибки в уходе, как магнитом, притягивают разных вредителей, бактерии и вирусы. Помимо того, нежные гвоздики часто страдают от атак гусениц, листового минера, трипсов, тли и даже мышей. Исправить ситуацию можно механическим способом, отсекая поврежденные части растения, или же химическим. Чем обработать гвоздику и какой из способов эффективней, попробуем разобраться на конкретных примерах.

Галловая нематода

Является самым опасным вредителем для кустов турецкой гвоздики, поскольку годами может сидеть в почве, ожидая лакомства. Галловая нематода развивается в корневой системе и провоцирует ее загнивание. Первые признаки заболевания выражаются приостановлением в развитии цветка, его безжизненностью, пожелтевшей листвой. На первый взгляд, может показаться, что гвоздике не хватает минеральных удобрений. Но причина недуга в отмирании корней. Выкопав их, вы увидите многочисленных галлов.

Спасти растение уже не удастся. Его нужно сжечь. А грунт продезинфицировать 4 раза раствором «Актары», «Рогора». Если вы не хотите применять химические препараты, можно проделать процедуру крутым кипятком, причем повторять нужно до тех пор, пока земля не нагреется до 50 градусов. Затем пораженный участок накрывают пленкой и оставляют на некоторое время, чтобы уберечь тепло. Если желаемого эффекта не будет, использования нематоцидов не избежать. В качестве профилактических мер для борьбы с этим вредителем гвоздики весной участок следует несколько раз засеять кресс-салатом, повторяя процедуру до холодов. Вредитель не переносит эту культуру.

Гусеницы совок

В период формирования бутонов растение может обсесть гусеница совок. Коварный вредитель появляется только вечером, пожирая листья и еще не созревшие лепестки. Если вам удастся увидеть прожорливых паразитов, тотчас соберите их. В ином случае, заметив объеденные стебли цветка, обработайте его биологическими инсектицидами. Многочисленных гусениц на листьях гвоздики уничтожают препаратами: «Искра», «Актеллик», «Золон», «Арриво», «Фитоверм», «Би-58», «Инта-Вир».

Горчаковый слоник

Эти вредители наносят вред всем частям гвоздики. С виду представляют собой небольших жучков длиной до 5 мм, с желто-коричневой спинкой и полосатыми, черно-белыми подкрыльниками. Зимуют они под покровом листвы в верхнем слое грунта, а с наступлением тепла выползают и начинают интенсивно обгрызать стебли, оставляя после себя неэстетичные дыры. Большую угрозу цветку несут самки. Они откладывают в волокна листьев яйца, из которых со временем появляются личинки. Питаются мелкие червячки мякотью листвы, не затрагивая при этом твердые жилки.

Вывести жуков на гвоздике можно механическим способом, убрав поврежденные стебли культуры. Из почвы паразитов выгоняют глубокой перекопкой. В крайних случаях при обильном размножении горчакового слоника растение опрыскивают 10-процентным раствором «Карбофоса» из расчета 75 г препарата на 10 л воды.

Листовой минер

Снаружи этих паразитов не увидать. Их бурная жизнедеятельность протекает внутри ростков и через некоторое время отражается на состоянии куста. Присмотритесь поближе к стеблям и листикам. Безошибочным признаком вредоносных насекомых на гвоздике являются прогрызенные ходы. В них можно увидеть только подросшую моль. Листовой минер представляет собой небольшую муху до 3 мм длиной с коричневой спиной и крыльями. Она может быть разной формы и разных оттенков бурого. Проникая внутрь растения, личинки за несколько дней превращают листву в сито, пожирая ее волокна для поддержания жизненных сил. Через две недели из них вырастает взрослая моль.

Переносить паразитов с больных растений на здоровые могут даже другие насекомые. Если вы заметили, что улетевшая бабочка оставила на листках гвоздики маленький пузырек – это именно то, чего нужно бояться. Вскоре минер даст о себе знать: вначале появляются колотые следы, которые оставляет самка при кладке яиц, затем начнется стремительное усыхание цветка.

Чтобы противостоять дальнейшему развитию заболевания, немедленно удалите пораженные стебли и закопайте их на большую глубину. Некоторые цветоводы вывешивают вблизи от растений желтые дощечки, которые притягивают моль. Если бабочки массово обсели растение, попытайтесь их смыть струей воды. Но все-таки больший эффект будет от обработки растения препаратами, содержащими пиретрум. Также в борьбе с листовым минером помогают: «Дамилин», «Актеллик», «Децис», «Карбофос», «Кинмикс».

Читать еще:  Как самостоятельно вырастить пеларгонию из семян

Если вы не сторонник химии, попробуйте обработать литья парафином, чтобы перекрыть паразитам доступ воздуха. Приготовьтесь к длительному процессу лечения, поскольку насекомые очень устойчивы, и вывести их не так-то просто. Не зависимо от способа обработки процедуры рекомендовано повторять ежедневно до 5 раз в день. К сожалению, гвоздика совершенно беззащитна, никакая профилактика не спасет ее от вредителей минера и не помешает ему отложить яйца там, где вздумается.

Паутинный клещ

Крошечные размеры этого вредителя кардинально противоположны убытку, который клещ приносит растению, выпивая из него все соки. Чаще паразиты обседают листья снизу, а вскоре сверху на них появляются мелкие точки. Через некоторое время они увеличиваются и бросаются в глаза своей безжизненностью. Если присмотреться, в мелкой паутине через лупу можно увидеть крохотулю-хозяина. Его размер до 0,5 мм. Но не стоит напрягать глаза, чтобы увидеть на гвоздике паутинного клеща.

О его присутствии можно догадаться по таким признакам:

  • появляются желтые пятна;
  • бронзовые, серебряные полоски на подсвеченном листе;
  • дырки на листве (бывают редко);
  • листья гвоздики начали деформироваться, в запущенных случаях могут опадать.

Причиной развития паутинных клещей на растениях являются высокие температуры и пересушенный воздух. На первых этапах заражения можно обработать растение раствором хозяйственного мыла. В более сложных ситуациях на помощь придут препараты «Акарин», «Молния», «Вертимек», «Фитоверм». В дальнейшем для избежания заражения регулярно купайте гвоздику со шланга. Для небольших участков, засеянных гвоздикой, можно самостоятельно приготовить акарицидный чай. С этой целью смешивают по 1 столовой ложке порошка корицы и молотой гвоздики, добавляют 2 столовые ложки итальянских специй и заливают литром кипятка. Когда приготовленная жидкость хорошенько настоится, полейте ей растения.

Когда на участке заводятся мыши, от них страдает не только гвоздика на клумбе, а все, что попадется в зубы мохнатым грызунам. Дело в том, что у них постоянно отрастают резцы, и необходимость их стачивать всегда актуальна. Тем более что мышам практически все по зубам. На клумбах и в огороде голодные зверушки обгрызают корни, после чего растение, конечно же, умирает. Если домашний кот уж совсем разленился или его вообще нет, отпугнуть мышей можно с помощью натуральных репеллентов. Это эфирные масла, которыми обрабатывают ватные шарики и раскладывают их под листьями на уровне корней. Грызунам неприятен запах мяты, поэтому можно обработать растение спреем собственного производства: развести 1 чайную ложку мятного масла в 3 стаканах теплой воды.

Еще один способ борьбы с грызунами заключается в использовании ультразвуковых приборов, выдающих звуковые сигналы, не ощутимые для людей. Их минус в воздействии не только на мышей, но и на собак, котов и другую домашнюю живность. Если беспокойство животных вас раздражает, расставьте обычные мышеловки. А для спокойствия и полной безопасности защитите свой двор от крыс и мышей ядохимикатами.

Слизни

Там, где едва ли повышается влажность, эти мерзкие брюхоногие моллюски тут как тут. Они аппетитно пожирают молодые стебли и листву, нанося непоправимый ущерб растению. Бороться с ними надо сразу, как только заметите их присутствие. В противном случае за сезон слизняков наплодится столько, что избавиться от них будет просто невозможно. Некоторые цветоводы прибегают к использованию кухонных специй, утверждая, что вредитель боится запаха петрушки, розмарина, кинзы, душистого перца. Как альтернативу можно выставлять пивные ловушки – слизни сползаются на запах и топятся в нем.

Учитывая тот факт, что много вредоносных насекомых адаптируется и выживает даже после агрохимической обработки, мы обратились за советами к опытным дачникам. В качестве самого эффективного способа нам предложили обработку ядохимикатами, акцентировав, что при выборе нужно убедиться в его безопасности для почвы и окружающей среды. По мнению специалистов, из множества препаратов от вредителей гвоздики безупречная репутация у «Феррамола», «Броса», «Снакола», «Слизнееда».

Неплохо было бы прекратить на время полив и дать возможность просохнуть почве, а также эффективна подкормка веществами, которых не переносят моллюски. Например, кальций. Также с профилактической целью можно оградить растения россыпью ореховой скорлупы, декоративной гальки или цветочным барьером высотой в 3-5 см. Слизни никогда не полезут на мульчированную опилками и корой почву.

Уховёртка обыкновенная

Юркое насекомое похоже на длинного коричневого жука с крыльями. Вырастает в длину до 2 см, может быть бескрылым, в конце туловища имеет две заусеницы, напоминающие клешни. Уховертки ведут ночной образ жизни, питаются растениями. На гвоздике они грызут все, оставляя после себя огромные дыры и отмершие волокна растения. Днем любят прятаться под листвой и в камнях. Избавят культуру от прожорливого вредителя инсектициды. Из народных средств эффективна обработка куста чесночным настоем.

Трипсы

Наверное, не существует такого растения, которым бы не питались эти мелкие насекомые. Их размер не более 14 мм, окрас часто встречается черно-серый и бурый. Поселяясь на клумбе, трипсы высасывают сок из цветов. К тому же в процессе жизнедеятельности переносят вирусы.

Приступив к изгнанию насекомых с вашего участка, учтите: эти вредители самые стойкие, и распрощаться с ними будет непросто. Времени терять нельзя, поскольку с каждой неделей их количество будет удваиваться. Обнаружив трипса, осмотрите растущие вблизи растения, поврежденные части с них удалите, а также осыпавшиеся личинки и отмершие листья. Обмойте со шланги гвоздику и обработайте инсектицидом: «Фитоверм», «Вертимек», «Агравертин», «Актара», «Актеллик», «Конфидор».

Перед подготовкой раствора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте меры безопасности. Опрыскивание гвоздики от вредителей повторяют через неделю, когда из отложенных в листьях яиц появятся личинки. В дальнейшем не допускайте высушивания почвы, ибо эти условия – как раз то, что нужно трипсам.

Может размножаться на всех частях растения, но чаще встречается на молодых листьях и соцветиях, а также на внутренней стороне листа. Насекомые практически не двигаются: сидят и едят. Они высасывают сок на клеточном уровне. При сильном заражении возможно образование галлов на стеблях. Спасти гвоздики от тли помогу инсектициды: «Фитоверм», «Актара», «Актеллик», «Искра», «Карбофос», «Каратэ», «Акарин». Народные средства предлагают множество рецептов от тли. Один из них: 400 г зеленой ботвы томатов измельчают, после чего заливают 1 л кипятка и кипятят полчаса. Перед опрыскиванием добавляют 4 г любого мыла. Для профилактики регулярно осматривайте цветы, не допускайте на клумбе появления муравейников.

Яровая муха

Очень любят гвоздики различные мухи. Появляются они весной из перезимовавших в почве куколок. Личинки проникают в структуру листьев и питаются за счет растения. В местах, где паразиты образовали ходы, начинается отмирание тканей, случается даже загнивание растения. За сезон мухи поднимают в облюбованной культуре до трех поколений. Избавиться от насекомых можно механическим способом, регулярно осматривая и удаляя поврежденные растения. Если такие меры проводить уже поздно, попробуйте опрыскать гвоздику 10-процентным «Карбофосом» из расчета 75 г раствора на 10 л воды, или 10-процентным «Трифосом» из расчета 100 г на 10 л воды. Эффективна также обработка препаратами: «Мухоед», «Актара», «Каратэ», «Медветокс».

Болезни и вредители гвоздик

Многообразие гвоздик поражает воображение. Ботаники насчитывают свыше 300 их видов.

Круглый год их в огромных количествах выращивают в теплицах и развозят по всему миру для услады любителей цветов. Гвоздики – многолетние растения, но одни из них культивируются как летники и зацветают в год посева, а другие – как двулетники. Эти в год посева развивают только розеточные листья и лишь на второй год цветут. Одни разновидности цветут раз в году, другие (ремонтантные) возобновляют цветение в течение долгого времени.

Бывая часто в окрестностях городка Белоомута в сосновых приокских лесах, всякий раз не могу удержаться и собираю букетики «диких» гвоздик. Делаю это много лет на одном и том же месте. И никогда не видел ни у травянки, ни у гвоздики пышной ни малейших признаков повреждений или заболеваний. Каким-то удивительным образом избегают они недугов, умело противостоят не только вредным насекомым и клещам, но и болезням. А вот в саду мы нет-нет, да и замечаем на них следы деятельности нежеланных посетителей. Обычно это хорошо всем знакомые многоядные виды: мышевидные грызуны, голые слизни, медведки, уховертки, совки, горчаковый слоник, тли, различные трипсы, паутинные клещи (1). Известен лишь один гурман, отвергающий все иные цветы, кроме гвоздик, – это гвоздичный трипс (2). Но его нелегко отличить от других трипсов (розанного, табачного, гладиолусового), да садоводу это обычно и не требуется – результат деятельности всех трипсов однотипен. Личинки и взрослые особи этих мельчайших (около 2 мм) штрихоподобных насекомых, обычно поселяющихся в цветочной головке меж лепестков, высасывают сок из растительной ткани. Потому их наряду с хорошо всем известными тлями и паутинными клещами относят к группе сосущих членистоногих вредителей растений. Заселенные кем-либо из них, гвоздики замедляют рост, листья у них деформируются, желтеют и нередко увядают, лепестки обесцвечиваются, в поврежденной завязи формируются неполноценные семена.

Если вы сочтете, что в вашем саду совершенно необходимы кардинальные меры борьбы с этими вредителями, приобретите один из имеющихся на рынке пестицидов (их сейчас множество: «Фитоверм», «Акарин», «Децис Профи», «Актара», «Конфидор») и пару раз с недельным интервалом обработайте заселенные растения.

Читать еще:  Сорт винограда «Велес»

Методы борьбы с другими упомянутыми выше вредителями (грызущими) многократно описаны, в том числе и в нашей газете. Полагаю, что нет необходимости повторяться. Скажу лишь, что на дачном участке, где, как правило, гвоздики выращивают по несколько экземпляров или небольшими куртинами, редко возникает необходимость в химических их обработках против вредителей. Гораздо рациональнее периодически осматривать своих любимцев и своевременно освобождать их от недругов, что называется, ручным способом.

Свидетельства появления в саду грызунов, медведки и подгрызающих совок одинаковы для всех цветочных растений – это подгрызенные и беспомощно лежащие на земле увядшие экземпляры. Результаты деятельности уховерток, слоника, гусениц, слизней также хорошо всем известны – это выеденные бутоны, отверстия на листьях или сильные их погрызы с краев. Найдите виновника и примите против него адекватные меры.

Наибольшую угрозу для гвоздик, как и для большинства других цветочных растений, представляют различные болезни. Их возбудителями могут быть вирусы, бактерии, грибы и нематоды. Вот почему болезням и мерам борьбы с ними в книгах по цветоводству уделяют повышенное внимание. Объем газетной статьи не позволяет во всех деталях охарактеризовать эту проблему. Поэтому мы ограничимся описанием лишь наиболее часто встречающихся болезней гвоздик, частично позаимствовав сведения из замечательной книги И.Г. Семенковой и Э.С. Соколовой «Фитопатология» (2003 г.).

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ (ВИРОЗЫ)

Мозаика (3). Болезнь чаще поражает молодые листья. На них появляются удлиненные светлозеленые штрихи и пятна. По мере развития болезни пятна некротизируются (иссушаются), превращаются в отверстия, листья скручиваются. На лепестках сортов с красными и розовыми цветками появляются симптомы пестролепестности в виде светлых штрихов.

Крапчатость. Часть бутонов не распускается, на молодых листьях вдоль жилок появляются хлоротичные пятна или штрихи, на цветках – пестролепестность, белые полосы и морщинистость. Пораженные растения отстают в росте, ткани листа некротизируются, листья становятся хрупкими, ломкими. Симптомы варьируют в зависимости от сорта.

Кустистость. Резко укорочены междоузлия, пробуждаются спящие (пазушные) почки, в результате чего образуется много боковых побегов. Растение, как правило, не цветет. Проявляется карликовость.

Кольцевая пятнистость. На молодых листьях появляются хлоротичные серые и желтые пятна в виде колец. Иногда края листьев загибаются. На старых листьях центры пятен некротизируются, листья краснеют и мельчают. Цветки мелкие, пестролепестные, часто деформированные.

Мозаика и крапчатость переносится тлями, кустистость и кольцевая пятнистость – нематодами.

Меры борьбы с вирозами. Выбраковка черенков и взрослых растений с признаками поражения, борьба с переносчиками, уничтожение сорняков с признаками сходных заболеваний. Использование термотерапии и культуры изолированной меристемной ткани (при промышленном разведении).

БАКТЕРИАЛЬНОЕ УВЯДАНИЕ (БАКТЕРИОЗ)

Симптомы бактериоза (4) разнообразны, чаще делятся на три типа. При каждом заметно выделение мутного слизистого экссудата.

1. При поражении корневой системы наблюдается быстрое (в течение месяца) увядание. Растения теряют тургор, листья вянут, изменяя окраску на серозеленую. Корневая шейка и корни загнивают. На поперечном срезе видны темные сосуды. Растения гибнут.

2. Хроническая форма длится до четырех месяцев. На основном стебле, боковых побегах и междоузлиях образуются трещины длиной 1–2 см. Из них может выделяться мутная жидкость.

3. Вдоль центральной жилки листа с одной или обеих сторон появляются хлоротичные вздутия. В местах растрескивания при сжатии появляются мелкие капли мутной жидкости.

Меры борьбы с бактериозом. Профилактика. Нарезка черенков только со здоровых растений. Обработка срезов перед высадкой черенков в крепком растворе перманганата калия.

ГРИБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (МИКОЗЫ)

Это наиболее распространенные и опасные заболевания гвоздик. В природных местах обитания проявляются редко. Хотя естественное осеннее увядание есть не что иное, как следствие развития на стеблях и листьях фитопатогенных грибов и бактерий. За осеннезимне-весенний период они подвергаются в почве воздействию антагонистов и в значительной степени погибают. Почва от них освобождается, из корневищ появляются всходы здоровых растений.

На садовых участках появлению микозов гвоздик, как, впрочем, и любых иных цветочных и овощных растений, содействует постоянное выращивание на одних и тех же участках. Смена мест выращивания, как правило, – эффективная мера противодействия этим заболеваниям.

Наиболее опасны микозы при промышленном выращивании гвоздик. Их появление (иногда внезапное и массовое) чаще всего следствие нарушения агротехники и карантинных правил. Кратко опишем основные грибные заболевания гвоздик, учитывая при этом, что наибольшее значение они имеют при массовой выгонке в тепличных условиях.

Ржавчина. На стеблях и нижней стороне листьев пораженных растений появляются светло-коричневые подушечки (пустулы), прикрытые эпидермисом и заполненные спорами. По мере созревания цвет этих вздутий меняется на оранжево-коричневый, эпидермис разрывается и споры высыпаются наружу. Они рассеиваются вокруг и заражают новые растения. Пораженные листья и побеги усыхают. Стебли в местах скопления пустул обламываются. Часто болеют отдельные растения, соседние остаются здоровыми.

Полный цикл развития возможен только в условиях открытого грунта, при наличии промежуточного хозяина – молочая, на котором развивается весенняя стадия гриба. Появлению болезни способствует чрезмерная влажность почвы, избыток азота и недостаток калия. В условиях теплиц ржавчина особенно интенсивно развивается в осенне-зимний период, когда температура понижается до 18–20. Летом при высокой температуре воздуха болезнь нередко затухает.

Меры борьбы. Незагущенные посадки, регулярное проветривание теплиц, полив растений под корень, зимой понижение температуры. Уничтожение пораженных растительных остатков, истребление молочая, проведение внекорневых подкормок калийной селитрой (0,5%), профилактические опрыскивания с интервалом 14 дней, а при появлении признаков заболевания – через 5–7 дней препаратами «Топаз», «Абига-Пик», бордоской смесью или «Бактофитом».

Проверенные способы борьбы с вредителями гвоздики

Филлостиктоз гвоздики

Разнообразие их очень широко, они эффективны и всегда под рукой. Собирать сырье можно в течение всего вегетационного сезона на своем участке или рядом с ним.

2.У большинства препаратов, приготовленных из растительного сырья, нет недостатков, имеющихся у синтетических пестицидов. Они не накапливаются в животных и растительных организмах, быстро разлагаются в почве, воде и воздухе.

3. Некоторые из растительных препаратов одновременно можно использовать для уничтожения вредителей и подавления фитопатогенных грибков и бактерий.

Ссылка по теме: Народные средства для обработки сада и огорода

На открытом воздухе токсические вещества сохраняются недолго, поэтому использовать следует только свежеприготовленные отвары и настои.

2. Чтобы избежать потери ядовитых свойств под действием солнечных лучей, обработки лучше проводить вечером.

З. При высокой численности вредителя не всегда удается быстро достичь желаемого результата, поэтому использовать народные рецепты лучше в начале появления вредителей, когда их численность невелика.

4. Отвары и настои, как и химические препараты, нельзя применять во время цветения растений. Гибель полезных насекомых принесет вашему саду больше вреда, чем пользы.

При работе с растительными инсектицидами необходимо строго соблюдать меры безопасности, а по завершению работы вымыть руки и лицо.

Масло, которое обычно получается из гвоздики, часто применяется, чтобы отпугнуть кровососущих насекомых. Дело в том, что комары не любят очень резкие запахи, слишком концентрированные ароматы. Так, аромовещества как раз таковыми являются.

Гвоздика, слишком пахучая для комара, буквально ослепляет его. Насекомое теряет всякую способность находить жертву и лететь к человеку. Так же, масло гвоздики часто можно применять, если есть ссадины, укусы, порезы.

Это уникальное противовоспалительное средство, которое заживляет любую рану. Небольшой флакончик гвоздичного пахучего масла стоит не так уж и дорого – всего лишь 60-70 рублей. Приобрести средство можно в любой аптеке города.

  • Цветы не требуют особого ухода за собой.
  • Их могут погубить кратковременные оттепели. На солнышке они начинают расти, а при первых же морозах погибают.
  • На зиму неморозостойкие сорта цветов лучше укрывать еще с осеннего периода. Их можно накрыть другими растениями, например, стеблями пионов либо лутрасилом.
  • Гвоздики надо высаживать на солнечные места сада. Вокруг камней или на склонах.
  • Для нормального развития и роста растений подойдет обычная садовая земля.
  • Поливать цветы надо умеренно и следить, чтобы не было застоев воды.
  • Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то гвоздики лучше сажать на холмиках.
  • Перед тем как растения начнут зацветать, их можно удобрить, используя различные минеральные удобрения, но не стоит употреблять свежий навоз.

Размножать гвоздики лучше в весеннее время года.

  1. Черенками – на нем должно быть около 4 пар листочков. Длина черенка – 4-10 см. Срезать их надо под узлами. Внизу необходимо сделать надрез на 1/3 толщины. Сажают его в заранее увлажненный грунт, его роль может выполнять перлит или песок. Черенки после высадки накрываются банками или пленкой. Полив потребуется умеренный и периодический.
    Размножение гвоздики черенками
  2. Семенами – их высеивают в начале марта или апреля в заранее подготовленные горшочки. В конце мая, подросшую рассаду высаживают уже в саду. Для этого заранее подготавливают почву: очищают ее от сорняков, рыхлят, удобряют и увлажняют. При этом способе надо следить, чтобы температура пару дней держалась выше 15-20°C. Минус этого метода в том, что могут вырасти цветы тех же оттенков, что уже имеются на участке.
  3. Отводками – их надо высаживать точно так же, как и черенки. Разница в том, что черенки накрывают пленкой, а отводки присыпают песочком.
  • Песчаный вид – в длину достигает 10-30 см. Цветение начинается уже в июле и продолжается по сентябрь месяц. Лепестки у сорта – резные, а цветы – белые.
  • Перистый вид – имеет подушковидую форму, высота растения – 25-30 см. Листочки – сизоватые и мелкие, а цветы – бахромчатые с разнообразной цветовой палитрой.
  • Пышный вид – похоже на песчаный сорт, но длина растения может достигать 70 см. Цветы с лепесточками, имеющие по краю бахрому, а оттенки могут быть разными от белого до темно-красного.
  • Травянка – получаются пышные кустики с множеством побегов. Их длина достигает – 25 см. Листочки – мелкие темно-зеленые, а цветочки – красные или карминовые.

    • Уховертки;
    • Голые слизни;
    • Совки;
    • Медведки;
    • Тли;
    • Паутинные клещи;
    • Гвоздичный трипс.

    Методы борьбы с вредителями:

    1. Если вредители только начали одолевать цветы, то их можно просто вручную удалить.
    2. Если же растение уже повреждено и вредители начали размножаться, то лучше приобрести в магазине какое-либо из перечисленных средств и опрыскать им гвоздики:
      • Конфидор;
      • Фитоверм;
      • Акарин;
      • Актара.
    3. Использовать народные средства, например, опрыскать гвоздики медным купоросом .
    4. Удалять и сжигать поврежденные листья.
    5. Принимать профилактические меры: рыхлить почву, осматривать растения каждый день, удалять все сорняки.

    Кольцевая пятнистость

    Болезни цветов подразделяются на несколько видов:

    • Вирусные :
      • Мозаика – чаще всего от нее страдают молодые листочки растения. На них по мере прогрессирования заболевания сначала появляются дырочки, а потом они сворачиваются в трубочки. На цветах можно наблюдать светлые штрихи.
      • Крапчатость – бутоны не все распускаются, на листочках можно заметить хлоротичные пятна. Цветы, пораженные заболеванием, медленно растут и развиваются, листья часто ломаются.
      • Кустистость – растение начинает выпускать множество стеблей и перестает цвести, становится похожим на карликовый кустарник.
      • Кольцевая пятнистость – на листочках можно заметить желтоватые пятнышки в форме колечек, они начинают краснеть и мельчать.
    • Бактериальные – имеют 3 вида поражения:
      • Если поражаются корни, то цветок быстро увянет.
      • При хронической болезни на листьях, стеблях и побегах гвоздики появляются трещины, из которых выделяется мутноватая жидкость.
      • На листьях цветов можно заметить хлористые вздутия.
    • Грибковые заболевания – на стеблях возникают подушечки светло-коричневого оттенка, которые заполнены спорами. По прошествии времени они рвутся и споры выкатываются наружу, заражая ближайших соседей.

    Борьба с болезнями:

    1. С вирусными болезнями борются путем выбраковки черенков, уничтожение переносчиков заболевания. Нужно вовремя избавляться от сорняков с признаками болезни.
    2. С бактериальными заболеваниями ведется путем обработки срезов перед посадкой марганцовкой.
    3. Чтобы предотвратить появления грибков, необходимо поливать цветы только под корень, избавляться от пораженных листьев и стеблей.

    Ландшафтные дизайнеры любят использовать многолетнюю гвоздику в своих проектах:

    • Специально выращивают крупноцветковые растения на срез для продажи и составления букетных композиций.
    • Для придания очертания цветникам, многолетние гвоздики высаживают по их краям.
    • При помощи цветов создают живые бордюры и рабатки.
    • Используют для создания альпинариев.
    • Гвоздики, напоминающие подушки, используют как зеленые ковры.
    • Для украшения декоративного газона .
    • Для создания «альпийских» горок.
    • Для создания бассейнов из живых цветов .
    • Для украшения входов в беседки.

    Гвоздики садоводы любят за их многообразную цветовую палитру и неприхотливость в уходе. С ее помощью ландшафтные дизайнеры создают прекрасные неповторимые дворики. Но за ними все же необходимо ухаживать.

    • Цветы не требуют особого ухода за собой.
    • Их могут погубить кратковременные оттепели. На солнышке они начинают расти, а при первых же морозах погибают.
    • На зиму неморозостойкие сорта цветов лучше укрывать еще с осеннего периода. Их можно накрыть другими растениями, например, стеблями пионов либо лутрасилом.
    • Гвоздики надо высаживать на солнечные места сада. Вокруг камней или на склонах.
    • Для нормального развития и роста растений подойдет обычная садовая земля.
    • Поливать цветы надо умеренно и следить, чтобы не было застоев воды.
    • Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то гвоздики лучше сажать на холмиках.
    • Перед тем как растения начнут зацветать, их можно удобрить, используя различные минеральные удобрения, но не стоит употреблять свежий навоз.
    1. Черенками – на нем должно быть около 4 пар листочков. Длина черенка – 4-10 см. Срезать их надо под узлами. Внизу необходимо сделать надрез на 1/3 толщины. Сажают его в заранее увлажненный грунт, его роль может выполнять перлит или песок. Черенки после высадки накрываются банками или пленкой. Полив потребуется умеренный и периодический. Размножение гвоздики черенками
    2. Семенами – их высеивают в начале марта или апреля в заранее подготовленные горшочки. В конце мая, подросшую рассаду высаживают уже в саду. Для этого заранее подготавливают почву: очищают ее от сорняков, рыхлят, удобряют и увлажняют. При этом способе надо следить, чтобы температура пару дней держалась выше 15-20°C. Минус этого метода в том, что могут вырасти цветы тех же оттенков, что уже имеются на участке.
    3. Отводками – их надо высаживать точно так же, как и черенки. Разница в том, что черенки накрывают пленкой, а отводки присыпают песочком.
    • Песчаный вид – в длину достигает 10-30 см. Цветение начинается уже в июле и продолжается по сентябрь месяц. Лепестки у сорта – резные, а цветы – белые.
    • Перистый вид – имеет подушковидую форму, высота растения – 25-30 см. Листочки – сизоватые и мелкие, а цветы – бахромчатые с разнообразной цветовой палитрой.
    • Пышный вид – похоже на песчаный сорт, но длина растения может достигать 70 см. Цветы с лепесточками, имеющие по краю бахрому, а оттенки могут быть разными от белого до темно-красного.
    • Травянка – получаются пышные кустики с множеством побегов. Их длина достигает – 25 см. Листочки – мелкие темно-зеленые, а цветочки – красные или карминовые.

    Проверенные способы борьбы с вредителями гвоздики

    Тем не менее, даже при хорошем уходе возможны некоторые заболевания. Учтите, что многие грибковые заболевания гвоздик передаются к ним от больных тюльпанов. Поэтому эти растения рекомендуется не выращивать вместе. К тому же тюльпаны погибают от препаратов меди, которыми обрабатывают гвоздики при грибковых заболеваниях. Гвоздики чувствительны к задымлению и тяжелым металлам, и плохо растут вблизи автотрасс.

    Альтернариоз — грибковое заболевание. На пораженных листьях появляются округлые или удлинённые пятна вдоль главной жилки. На пятнах образуется оливково-чёрный налёт. На стеблях — бурые пятна с такими же налётом, они опоясывают стебель, вызывая увядание и гибель растения.

    Источник инфекции—больные растения и растительные остатки. Развитию болезни способствует тёплая и влажная погода с обильными осадками. Болеет, в основном, гвоздика Шабо, дикие виды более устойчивы.

    Профилактика. Смена места выращивания через 1—2 года (для Шабо). Подкормка калийно-фосфорными удобрениями, сокращение азотных подкормок, хороший дренаж почвы без застоя дождевой воды.

    Меры борьбы. При появлении признаков болезни рекомендуется трёхкратное опрыскивание бордосской жидкостью (1%), хлорокисью меди (0,25%) или другими фунгицидами через каждые 10—15 дней. Семена обрабатывают фунгицидами или прогревают 15 минут при температуре 50 °С.

    Фузариоз. Гриб поражает сосудистую систему растения. Растения засыхают, листья равномерно желтеют, увядают, но не опадают. Стебель становится красноватым или буреет. Цветки не распускаются или распускаются не полностью Корневая система и прикорневая часть стебля загнивают. При повышенной влажности у основания стебля появляются розоватые подушечки спороносящего гриба.

    Источник инфекции — больные растения и почва, в которой споры гриба способны сохраняться длительное время. Способствуют заболеванию загущенные посадки, кислая влажная почва и её повышенная температура. Большинство гвоздик — ксерофиты, то есть растения, предпочитающие минимальное увлажнение.

    Профилактика. Мульчирование поверхностного слоя почвы песком или мелким гравием, сокращение применения азотных, особенно аммиачных удобрений, увеличение калийно-фосфорных подкормок. На место заболевших гвоздики высаживают не ранее чем через 5—6 лет.

    Меры борьбы. При первых признаках заболевания уничтожаются все явно больные растения, а остальные растения и почва дважды (через 10—15 дней) обрабатываются фунгицидами (8—10 л/м2) и проводится рыхление почвы.

    Ржавчина — грибковое заболевание. Поражаются листья, стебли и черешки. На повреждённых местах появляются бурые вздутия с желтоватыми пятнами вокруг, растения угнетаются. Повреждённые стебли ломаются и засыхают.

    Появлению болезни способствует избыточная влажность почвы, избыток азота и недостаток калия. В отличие от других болезней гвоздики часто встречается в открытом грунте. Возбудитель завезён из Западной Европы.

    Профилактика. Внекорневые подкормки калийной селитрой (0,5%). При появлении заболевания — обработка вышеуказанными фунгицидами.

    Крапчатость гвоздики. Проявляется весной в виде размытых пятен, от более светлых жилок до явных светлых пятен, пестролистности и деформации цветков. Вызывает аналогичные симптомы на сирени. Обычно заметна 14—20 дней вначале вегетации, затем маскируется. Переносчик неизвестен.

    Профилактика. Рекомендуется соблюдать осторожность при черенковании, и уничтожать заболевшие растения, а так же бороться с нематодами и грибными болезнями.

    Вредители гвоздик — те же, что и большинства садовых растений. Это медведки, повреждающие корни, уховёртки, повреждающие цветки и молодые побеги, а также всходы.

    Меры борьбы. Медведок и уховёрток уничтожают, перекапывая почву поздней осенью, при этом вредители вымерзают. Осенью можно выкопать яму, набить её навозом и накрыть от дождя. Медведки соберутся туда на зимовку. Весной навоз вынимают и уничтожают вредителей. Медведок можно вывести крепким раствором хозяйственного мыла, который заливают в норки. Летом раскладывают приманки для уховёрток — кучки влажной травы, накрытые дощечкой или черепком, куда насекомые прячутся от жары.

    Паутинный клещ. В открытом грунте размножается в жаркие сухие годы, при температуре 25—30 °С, с середины июня, уходя на зимовку в начале августа. Повреждает листья с нижней стороны, оплетая их тонкой паутинкой. Листья обесцвечиваются, покрываются мелкими прозрачными точками и погибают. При сильном развитии может уничтожить всё растение.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector