Подмерзла яблоня что делать
Rusopt24.ru

Все про химию

Подмерзла яблоня что делать

Яблоня замерзла — что делать

После холодных и малоснежных зим садоводы часто сталкиваются с такой проблемой, как вымерзание плодовых деревьев. Не является исключением и яблоня, особенно если сорт не приспособлен к суровым климатическим условиям, и не отличается морозостойкостью.

Что же делать в таких ситуациях, и как помочь замерзшей яблоне? Многое зависит от возраста дерева и степени его травмирования.

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными ( если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Немного подмерзшая ветка яблони. На срезе видны потемнения

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Практически погибшая ветка. Живой осталась лишь часть сердцевины, остальное имеет коричневый цвет

Уход за замерзшей яблоней

Подмерзшим в холодную зиму яблоням требуется особенный уход.

Во-первых, в течение всего лета надо регулярно их поливать. Дело в том, что сами они уже плохо справляются с добычей влаги, и им надо в этом помочь. Полезно будет мульчировать приствольные круги, чтобы защитить корни от высушивания.

Во-вторых, следует применять не менее трех раз за сезон удобрения. Весной и до август используют жидкие удобрения типа настоя навоза, куриного помета или раствор комплексных удобрений.

А вот начиная с августа вносят лишь фосфорные и калийные удобрения, чтобы повысить зимостойкость яблони.

Как видите, частичное замерзание яблони зимой — еще не приговор всему дереву. При разборчивом и неторопливом подходе дерево можно спасти и продолжать получать с него хорошие урожаи.

Что делать, если яблоня подмерзла

Практически на каждом приусадебном участке растет множество кустарников и плодовых деревьев, среди которых нередко встречается яблоня. Садоводы ценят ее за непревзойденные вкусовые качества плодов, которые годятся как для употребления свежими, так и для переработки в соки, джемы, повидло и т. д. Но даже опытный хозяин может допустить ошибку в подготовке к зиме. В таком случае возникает вопрос — если яблоня подмерзла, что делать?

Яблоня подмерзла, возможно ли спасти?

К сожалению, не только молодые, но даже старые деревья могут пострадать от сильных морозов. Особенно это касается теплолюбивых сортов: Айдареда, Антоновки, Белого налива и т. д. Саженцы могут вымерзнуть полностью, а при условии промерзания грунта гибнет корень. Ниже рассмотрены необходимые действия для спасения при разных стадиях поражения заморозками:

  • Симптомы: к концу весны на дереве не появилось ни одного листочка. Яблоня не пробуждается от зимнего сна и не подает признаков жизни. Кора сморщилась, окрасилась в серый оттенок и засохла. Под корой образовалась влага с гнилостным запахом. На срезе ветвей и корневой системы видны бурые пятна. Поросли нет.

Вывод: такая ситуация говорит о полном омертвении тканей. Яблоня замерзла, что делать в данном случае, абсолютно очевидно — раскорчевывать и высаживать новые деревья.

  • Симптомы: в наземной части дерева аналогичны первому случаю, но корень живой. В апреле или мае появляется поросль. Это значит, что вымерзла только верхняя часть растения. Есть шанс, что крона восстановится, но при условии появления почек. Если почек нет, но есть поросль, дерево пригодно лишь для перепрививки.

Выводы: прежде всего, следует удалить все замерзшие участки кроны и обрезать мертвые ветви. Формировать новую крону следует из отростков. В таких случаях можно придать дереву форму куста или чаши. Но многие садовники предпочитают заменить дерево полностью.

  • Симптомы: почки на дереве распускаются в указанный срок, идет завязка бутонов и распускаются цветы. Но листья небольшого размера покрываются желтыми пятнами, а со временем засыхают вовсе и осыпаются. Срезы не показывают следов промерзания — ни пятен, ни каких-либо иных следов. А вот корни имеют бурый цвет, молодые побеги не появляются.

Выводы. Дерево спасти нельзя. Верхняя его часть не пострадала от заморозков, но корневая система погибла. Возможной причиной тому стали сильное промерзание почвы или подтопление талыми водами.

  • Симптомы: корень не пострадал от мороза, о чем можно судить по появившейся сильной поросли. При этом главная крона пострадала достаточно ощутимо, что сказывается в развитии: лист сохнет или растет мелким, на срезе ветви имеют зеленоватый оттенок. Бурые пятна — это главный симптом того, что морозу удалось подморозить дерево.

Выводы: Симптоматика будет наблюдаться несколько сезонов, но спасти дерево можно. Главное, оценить необходимость наличия в саду данного сорта. Дерево, которое можно заменить — заменяют, а ценный сорт лечат путем срезания поврежденных зон. Дерево обрезают вплоть до сильных штамповых побегов и формируют новую крону.

Дополнительная информация! Молодые деревья нуждаются в особой защите от морозов. Причем укрывать нужно не только ствол, но также грунт, чтобы защитить корень от подмерзания.

  • Симптомы: основной признак средней степени подмерзания — это плохое развитие почек. Часть из них может вовсе не пробудиться. Молодые ветви — засохлые, при срезе имеют бурый цвет. При этом появляются сильные волчковые побеги — это означает, что дерево можно спасти.

Выводы: все поврежденные участки нужно срезать, а крону восстанавливать за счет сформировавшихся почковых побегов.

В случае не пробуждения яблоневых плодовых почек, но при отсутствии другой симптоматики, можно радоваться — пострадал лишь урожай яблок в этом сезоне. Если за деревом хорошо ухаживать и делать подкормки, то к следующему году оно даст урожай.

Дополнительная информация! При ежегодном подмерзании плодовых почек следует заменить сорт — он не пригоден для данной климатической полосы.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев

Обрезка деревьев полностью зависит от возраста и уровня обморожения. Главный принцип здесь — помочь дереву справиться с полученным ущербом и не навредить ему. Поэтому можно дать несколько общих советов по обрезке и формировании новой кроны:

  • При условии, что дерево, которое было высажено на постоянное место менее четырех лет назад, промерзло полностью до снежного покрова, его полностью срезают до уровня оставшейся нетронутой заморозком древесины. Из корневой поросли формируется новая крона.
  • Если промерзание произошло выше места, куда была сделана прививка культурного сорта, заново появившиеся ветви будут относиться именно к нему. В таком случае срезается все лишнее. Можно подождать до следующего сезона и уже потом выполнить обрезку.
  • При условии, что молодое дерево подмерзло не сильно, все новые ростки, идущие с подвоя и от корня, следует удалять. Это делается для того, чтобы дерево не затрачивало силы на формирование побегов, которые ему не нужны. Наоборот, оно должно направить полезные вещества на рост оставшихся ветвей.
  • Взрослые деревья, незначительно пострадавшие от зимних морозов, следует обрезать абсолютно также, как и другие. Но при этом уровень обрезки должен быть не слишком интенсивным. Лучше срезать больше на будущий сезон.
  • Сильно пострадавшие от морозов деревья лучше не обрезать вовсе. Нужно дождаться распускания почек. Только так можно определить уровень повреждения ветвей морозом и сделать правильные выводы о том, какие ветви должны остаться, а какие нужно удалить. Достаточно часто страдают только кончики и макушка, а нижние ветви остаются нетронутыми морозом. В таком случае, нужно срезать поврежденные части со здоровой древесины до того места, где появились новые побеги.
Читать еще:  Карбофос от тли

Дополнительная информация! Срезать поврежденные ветви нужно очень осторожно, чтобы не снять лишнее. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Уход за пострадавшим от заморозков саженцем

Молодые, еще не успевшие окрепнуть деревья, чаще всего могут подмерзать при зимних морозах. Итак, подмерзла яблоня, что делать?

Если дерево пострадало не сильно, можно сделать профилактическую обрезку поврежденных участков и усилить уход за ним. В этот период следует усилить полив, чтобы пострадавшее деревце не страдало от недостатка влаги. При появлении цветочных завязей следует произвести удаление. Проводятся подкормки и регулярное мульчирование.

Все гораздо сложнее, когда саженец вымерз полностью, но остался целым корень. В данном случае попытка спасти его не увенчается успехом, поскольку дерево еще не было сформировано. Лучше вовсе заменить его на новое. Но если сорт достаточно ценен, нужно произвести полную обрезку до уцелевшей древесины, а новую крону формировать из образовавшейся поросли.

Из всех появившихся побегов следует выбрать один самый сильный, который станет основой для будущей кроны. Развитие других побегов нужно сдерживать путем укорачивания. На будущий сезон они вырезаются вовсе. При условии сильной корневой системы можно рассчитывать на формирование новой кроны в несколько раз быстрее, чем при высадке нового саженца. То есть, пойти подобным путем — это правильное решение. Формируемую крону нужно обильно поливать, а дерево подкормить полезными веществами.

Подмерзла верхушка колоновидной яблони: пути решения проблемы

Данный сорт яблок достаточно популярен среди садоводов. Но они также могут пострадать от заморозков, особенно подвержена опасности их верхушка. Итак, у колоновидной яблони замерзла верхушка — что делать в данном случае?

Прежде всего, не стоит паниковать. При подмерзании на верхушке дерева начинается ветвление. Таким образом, формируется не один ствол, а два или три. Неопытные садоводы при этом не знают, что делать, и часто губят дерево. Но, по факту, ничего страшного не произошло. Опытный садовод может даже извлечь выгоду из подобной ситуации: если все три ствола развиваются хорошо, то плоды будут на каждом из них.

Дополнительная информация! Появление дополнительных стволов — это обычная реакция растения на повреждение. Оно пытается сформировать дополнительные ветви для гарантированного выживания.

Если нет желания оставлять несколько стволов, следует определить, какой из них самый мощный, а дополнительные вырезать. На оставшемся побеге должно остаться несколько листов. С наступлением тепла почки на нем пробудятся.

Если верхушка погибла от мороза, следует срезать ее секатором до живой части побега. Оставшаяся часть побега станет продолжением ствола.

Чтобы не дать промерзать ветвям колоновидной яблони, нужно позаботиться о надежной защите молодых деревьев от морозов. Их тщательно укрывают на весь холодный период года, таким образом защищая от сильных заморозков. Подобные меры позволят уберечь растение как от холода, так и от вредителей, к которым относятся зайцы, мыши и прочие грызуны.

Рыхление приствольных кругов

Советы по уходу от опытных садоводов

Прежде всего, от мороза нужно защищать штамб и скелет деревьев. Если есть признаки поражения растения морозом, то именно эти части осматриваются наиболее тщательно. Определить степень поражения можно, срезав острым ножом часть древесины со ствола. При этом нужно смотреть на ее цвет:

  • темно-коричневый — дерево мертво;
  • светло-коричневый — средняя степень повреждения;
  • зеленоватый цвет — слабые повреждения.

Начинать лечение дерева нужно сразу же с отступлением морозов. Как только растаял снег, следует провести первую подкормку азотными удобрениями. Дозировка берется больше, чем при обычном кормлении. Следующий шаг — побелка и опрыскивание раствором извести. Данный шаг позволит уменьшить нагревание коры. Не стоит забывать о рыхлении и мульчировании.

Дополнительная информация! Пострадавшие от мороза, но живые почки распускаются гораздо дольше, чем неповрежденные. Нужно просто подождать.

Поливать подвергшиеся обморожению деревья время от времени следует теплой водой. Причем эта процедура проводится вплоть до установления жаркой летней погоды. С середины июля полив производится водой обычной температуры.

Вот с обрезкой спешить не нужно. Прояснить картину со степенью повреждения можно будет только после того, как распустятся неповрежденные морозом почки. Нельзя допускать цветения дерева.

Если верхняя часть дерева погибла, можно дождаться появления осенней поросли и сформировать из нее новую крону. Для этого выбирается наиболее сильный побег, который станет формирующей основой. Остальная поросль срезается. Старая крона должна быть срезана до места роста нового формирующего побега. Достаточно часто садоводы практикуют оставление нескольких стволов и формируют многоствольное дерево. Если дерево было молодым и не болело, новая крона будет сформирована всего за несколько сезонов.

Полив плодового дерева

Обрезая подмерзшее растение, нужно быть очень внимательным, следя за тем, чтобы на центральном проводнике и основных сучьях было как можно меньше ран. В противном случае, ветвь, находящаяся выше срезов, может погибнуть. Иногда подобная ситуация приводит к гибели всего дерева.

В случае, когда подобных работ не избежать, одна ветвь срезается полностью, а на другой оставляется отросток максимально возможной длины. По возможности, серьезную обрезку поврежденных морозом деревьев откладывают на следующий сезон.

Места срезов обязательно дезинфицируют и обильно обрабатывают садовым варом. Данная процедура обязательна для любых деревьев, но с подмерзшими она выполняется максимально тщательно.

Дополнительная информация! Обработка срезов ветвей проводится медным купоросом, разведенным в воде. При этом соблюдается пропорция 100 грамм вещества на 10 литров воды. После дезинфекции место раны закрывается садовым варом— это позволит избежать занесения инфекции.

Даже при принятии всех необходимых мер, в летний период возможно усыхание поврежденных ветвей. Они вырезаются на кольцо. Данная ситуация никак не повлияет на восстановление всего растения, но удалять засохшие ветки нужно обязательно. В противном случае, возможно появление короедов, древоточцев и других вредителей подобного рода.

В целом, обморожение яблони — это большая неприятность даже для опытного садовода, но вовремя принятые меры позволят минимизировать ущерб. При этом, следует помнить, что лучше предотвратить беду, чем бороться с возможными последствиями. Поэтому молодые деревья нужно тщательно подготавливать к зимовке.

Подмерзла яблоня что делать

Для выращивания яблони в коллективных садах рекомендованы достаточно зимостойкие сорта, но и они в суровые зимы в той или иной степени подмерзают. В северо-восточных районах Нечерноземья деревья страдают в основном в результате незавершенности процессов вызревания и закалки тканей. При этом мороз в первую очередь повреждает концы невызревших побегов, а также древесину, что нарушает подачу питательных веществ и влаги к точкам роста. Подмерзшая древесина приобретает коричневую окраску разной интенсивности.

С невызреванием тканей связано и отмирание коры в местах отхождения от ствола основных ветвей кроны, которое может привести их к гибели.

Опасны и солнечные ожоги коры, возникающие в солнечные дни в конце зимы в результате резкой разницы суточной температуры воздуха. Появляются ожоги в виде пятен омертвевшей коры на южной и юго-западной стороне ствола, скелетных и полускелетных ветвей.

Частично или полностью погибает и некоторое количество плодовых почек, но в основном лишь за счет нарушенного снабжения питанием и влагой вследствие подмерзания несущих их веток.

Читать еще:  Уход за жимолостью осенью

Степень подмерзания деревьев зависит от многих причин и прежде всего от температурного режима зимы. В так называемые мягкие зимы древесина подмерзает незначительно (становится светло-коричневой) или остается неповрежденной. Внешних признаков подмерзания либо нет совсем, либо наблюдается лишь усыхание концов прошлогодних приростов. Такие повреждения практически не сказываются на их жизнедеятельности.

В среднеморозные зимы древесина страдает сильнее, приобретая более интенсивный коричневый цвет, наблюдаются частичное усыхание полускелетных и обрастающих веток, различные повреждения коры, слабое цветение.

При сильных морозах, когда температура воздуха длительное время удерживается на уровне – 30 – 35 °С, а минимум ее опускается до – 40 °С и ниже, древесина подмерзает очень сильно, становится темно-коричневой. В результате дерево позднее начинает распускать почки, дает слабый прирост, развивает мелкие листья, частично или полностью погибают крупные ветки. Нередко гибнет большая часть кроны или даже все дерево.

Чтобы снизить степень подмерзания деревьев, необходимо создать режим питания и влажности. Он должен обеспечить хороший рост побегов и развитие здорового темно-зеленого листового аппарата в первой половине лета, затем своевременное (в конце июля – начале августа) окончание ростовых процессов и вызревание тканей дерева.

Нельзя пренебрегать и некоторыми простыми профилактическими мерами защиты деревьев от мороза. Так, например, для сохранения коры стволов и оснований скелетных ветвей их с наступлением первых холодов надо обвязать в несколько слоев бумагой или мешковиной. Но это не спасет стволы от мышевидных грызунов, способных погубить дерево. Чтобы защитить яблоню от этих вредителей, поверх обвязки бумагой или тканью накладывают «броню» из сухих побегов малины, толя или рубероида, а лучше всего из мелкоячеистой металлической сетки.

С наступлением устойчивых холодов деревья с целью утепления поверх обвязки окучивают снегом, закрывая и развилки крупных ветвей.

Для предохранения от подмерзания ветвей кроны, расположенных выше обвязки, необходима осенняя побелка их раствором свежегашеной извести с добавлением для предохранения от смывания осадками казеинового или декстринового клея (2 кг извести и 200 г клея на 10 литров воды). Сибирские садоводы таким раствором опрыскивают всю крону.

Пристальное внимание садоводов должно быть обращено на восстановление подмерзших деревьев. Такие деревья в связи с повреждением древесины и нарушением проводящей системы сильно нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому им для ускорения нарастания нового кольца древесины необходимо обеспечить оптимальный режим питания и влаги путем нескольких подкормок слабым раствором быстродействующего удобрения – аммиачной селитры или нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды). Полезно и опрыскивание деревьев после развертывания листьев карбамидом (30 г на 10 л воды).

Восстановлению поврежденных морозом деревьев в значительной мере способствует обрезка, которую проводят с учетом степени их подмерзания. Слабо подмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляя при этом лишь концы подмерзших веток. У среднеподмерзших деревьев поврежденные ветки укорачивают сильнее, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины.

У сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, развернувшие слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева. В особо суровые зимы мороз иногда «рубит» всю крону дерева (до уровня снега). Но если это дерево молодое, то не спешите его выкорчевывать, удалите лишь погибшую крону. На стволе, сохранившемся под снегом, прорастут спящие почки и дадут начало побегам, из которых можно сформировать новую крону.

Раны, образовавшиеся в результате обмерзания коры и солнечных ожогов, очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3 – 5-процентным раствором железного купороса или слабым (розовым) раствором марганцовки и обмазывают садовым варом или масляной краской. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их двухцветной бумагой. Черная ее сторона должна быть обращена внутрь, а светлая – наружу.

Оживление подмерзших или надломанных растений

Опыт реанимации растений

Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения.

При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.

Как свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.

Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.

Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.

Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.

Оригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.

Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю – калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай

Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить “мостиком” под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.

Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.

Отдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.

Читать еще:  Тля на малине во время цветения

Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.

Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.

Я неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.

В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.

Восстановительная обрезка яблони

Обрезка замерзшего дерева после начала активной жизнедеятельности.

Часто случается так, что деревья подолгу не обрезали по самым разным причинам. В итоге деревья разрастаются в высоту и вширь, обнажаются посередине и сильно мешают другим посадкам, что затрудняет за ними уход. Бывает и такое, что вроде бы все делали тщательно, правильно и в положенное время, но из-за зимнего мороза некоторые ветви замерзли и погибли. Некоторые деревья могли из-за своих возрастных перемен, уменьшить рост, или стать мелкоплодными, или вовсе лишиться плодов. В таких ситуациях необходима такая процедура, как восстановительная обрезка.

Главная задача восстановительной обрезки такова, что нужно дереву возвратить наилучший для него объем, восстановить рост и сменить погибшие ветви. Хоть цель и одна, но вот методы и средства обрезок для каждого случая особые.

Обрезка запущенных деревьев.

Дерево в любом своем возрасте может оказаться запущенным.

Например, если дерево молодое, но вы не подсуетились во время заложить остов кроны, то весною нужно установить, какая из ветвей взяла бы на себя ответственность главного проводника, а какие ветви могут стать основными. Нужно правильно их скоординировать между собой, обрезать так, чтобы они были равномерно расположены и отделить главный проводник, чтобы он был в центре внимания посреди остальных ветвей.

При необходимости лучше всего подрезать более старую почку с переходом на удачно размещенную боковую ветвь, чем производить обрезку почки на годовалой ветви. Нужно смотреть за тем, чтобы не оставался пенек и не получилось так, что было подрезано основание ветви, на которую осуществляют перевод. В этом случае необходимо чтобы во время обрезки не сильно менялось ось роста обрезанных основных ветвей. В будущем развивайте растение так, как было описано ранее.

Необходимо из года в год бережно ухаживать за деревьями с помощью пилки и секатора, чтобы впоследствии не обращаться к крайним мерам, таким как сильная обрезка. Помните, что нет ничего хорошего в сильной обрезке молодых деревьев, ведь это сдвигает начало плодоношения. Такая обрезка для яблони тяжела, как сильный стресс.

Есть деревья, у которых остов кроны уже заложен, но, в то же время оно очень запущенное, в этом случае есть иной способ обрезки. Если крона переросла нужные размеры, заметно сгустилась внутри, то за восстановление главного проводника и всех других ветвей браться не стоит. Пусть уж будет, как есть. Все ветви, которые переросли за определенные границы кроны, обрежьте весной после оздоровительной чистки. Срезы сделайте на долголетней древесине в месте ответвления. В то же время нужно следить за тем, чтобы ось роста новеньких ветвей не сильно отличалась от нормальной для данного дерева. Проредите крону, если она все еще будет слишком плотной.

Обрезка взрослых запущенных деревьев отнимет не малое время. Необходимо понизить высоту кроны после того, как уберете больные, засохшие и поврежденные ветви. Для того чтобы обрезка не принесла больших потерь нужно уменьшить высоту так чтобы убралось менее трети всех обрастающих ветвей (на которых растут плоды и листья). Этот период обрезки будет самым тяжелым, а далее все намного проще.

Надо вырезать часть главного проводника на высоте на 50-100 см ниже той, которую вы запланировали. Это повышает свет в середине кроны. Далее, на той высоте, что вы зафиксировали, обрежьте все верхние ветви. Их надо срезать под ответвление, растущие в направлении края кроны. Те ветви, которые свисли вниз до земли, нужно обрезать до ветвей, тянущихся к верху. У всех ветвей в средней части обрежьте концы, которые вышли за необходимый диаметр кроны.

Ввиду того, что в работе с запущенными деревьями необходимо вырезать большое количество здоровых ветвей, будьте осторожны в обрезке, так как можно наделать много серьезных ошибок. К примеру, когда вы стали вырезать огромную ветвь по кольцевому наплыву она может оторваться намного раньше, чем вы спилите ее до конца. В конечном итоге выйдет так, что на том месте будет серьезная и длительно не проходящая рана. Чтобы это не произошло, пилите тяжелые ветви в несколько.

Для начала отступите от начала ветви на 20-25 см и произведите снизу запил. Когда пила застрянет – остановитесь. Скорее всего, это случиться где-то в середине диаметра ветви. Потом отступите от нижнего запила 4-5 см и начинайте пилить сверху. Вскоре ветвь должна сама отломиться по верхнему и нижнему запилу. Удерживайте рукой ветвь, чтобы она своим падением не нанесла вреда другим ниже растущим ветвям. Для облегчения работы можете заранее обрезать с нее все большие разветвления.

Останется спилить пенек по кольцевому наплыву у начала ветви. Если же наплыв отсутствует следует повернуть плоскость среза так чтобы площадь спила была наименьшей и не осталось пенька (выступа) ни снизу ни сверху.

Обычно после достаточно сильной обрезки могут быть волчки, часто в верхней части кроны и в ее глубинке. Летом, когда побеги доросли до длины 7-10 см, их нужно выломать.

Обрезка подмерзших деревьев

Если молодое двух-четырех летнее дерево замерзло до уровня снега – весной его необходимо срезать до здоровой древесины. Нет никакого смысла восстанавливать их за счет не полностью сохранившихся ветвей.

Когда срез находится выше места прививки, появившиеся ветви будут относиться к культурному сорту. Отберите среди них самый сильный побег и оставьте его для создания новой кроны. Оставшиеся просто выломайте или же оставьте на будущий год, а уже весной все лишнее вырежьте.

Возможно, что ростки пойдут и от корня и на подвое. От них нужно избавляться, как только такие ростки появятся. Это нужно для того, чтобы дерево не использовало органическое вещество на рост новых, ненужных побегов, а наоборот развивало оставшиеся полезные ветви.

Взрослые растения, которые немного замерзли необходимо обрезать, так же как и здоровые. Хотя тут уровень обрезки должен быть немного меньше. Положение лучше выправить на будущий год.

Не нужно торопиться с обрезкой, если деревья замерзли сильно. Лучше чуть повременить и дождаться, когда почки начнут расти. После этого уже будет ясно, какие ветви надо вырезать целиком, потому что они окончательно вымерзли, а у каких замерзли лишь верхушки, и их следует обрезать до здоровой древесины, до места появления побегов. Проводите срезы очень осторожно, а затем сразу же смазывайте слоем из садового вара.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector